En edificaciones sin sótano o semisótano construir una cámara sanitaria es un recurso eficaz para evitar las humedades, sobre todo cuando se edifica en ciertos entornos con cierta presencia de agua en el terreno como puede ser la huerta.
La cámara sanitaria es un espacio bajo el forjado de planta baja que debe estar correctamente ventilado para que funcione, ya que si aire no se renueva en esa cámara, la humedad natural del terreno acaba mojando por condensación la cara inferior del forjado.
Una vez aparecen las condensaciones se empiezan a producir los mismos problemas que puede generar la ausencia de una cámara sanitaria:
que la humedad ascienda por capilaridad por los elementos constructivos produciendo diversos daños en los mismos (pudrición de maderas, oxidación de armaduras y carbonatación de hormigones, oxidación de acero estructural) y finalmente alcance los elementos habitables manifestándose en humedades en paredes y suelos, levantado de revestimientos y suelos (desconchamientos de pintura y morteros, abombamientos de suelos de linóleo, caucho, madera etc…) aparte de aparición de hongos y de un empeoramiento general de la calidad del aire interior de la vivienda.
SOLUCIÓN CON VENTILACIÓN CRUZADA
De manera habitual la cámara sanitaria se proyecta de modo que el forjado queda a cierta altura sobre la rasante del terreno – es corriente que las normativas municipales permitan elevar el forjado de la planta baja hasta un metro hasta su cara inferior desde la rasante- con lo que en esos casos es sencillo resolver la ventilación de la cámara disponiendo suficientes huecos de ventilación enfrentados en todas las fachadas y teniendo la precaución de dejar pasos de aire entre las distintas cámaras resultantes cuando se proyectan muros de apoyo intermedio para el forjado de planta baja.
Yo suelo comunicar todas las cámaras con huecos de paso de un metro de ancho también con la finalidad de que una persona que acceda a la cámara para realizar algún tipo de reparación pueda moverse bajo la totalidad del forjado, sin dejar ninguna cámara sin acceso, y además ello permite que el aire pueda circular entre todas.
SOLUCIÓN PARA CÁMARAS ENTERRADAS
No siempre se puede realizar una cámara con ventilación cruzada, porque se necesita que el suelo de la planta baja quede enrasado (o apenas un escalón por encima) con el suelo exterior. En este caso la cámara sanitaria quedaría enterrada. Si la actuación para ventilar la cámara se limitase a realizar unas aperturas en fachada conectando con la cámara a través de tubos embebidos en la cámara del cerramiento y en el forjado hasta llegar a la cámara, casi no importa el número de huecos de ventilación que crees que no funcionará: el resultado será que a los dos días de cerrar el forjado éste quedará perlado de gotitas de agua. ¡No ventila!.
¿Cuál es la solución entonces?
¡Sencillo! Hay que forzar la ventilación. Bien con ventilación mecánica, o bien como se ha hecho toda la vida cuando se ha querido generar una ventilación: con una chimenea. Con un shunt. En mis proyectos siempre que tengo el caso de cámara enterrada dejo previsto un shunt de ventilación para la cámara, en la posición más centrada posible y que llega hasta la cubierta, de forma que los huecos en fachada vía tubo embebido funcionan como tomas de admisión cuando el shunt, por efecto Venturi realiza la succión del aire. El shunt sin las tomas de admisión no funcionaría del mismo modo que las tomas no funcionan sin la chimenea.
EXPERIENCIAS
La primera evidencia de este problema que tuve fue cuando me encontré un problema de humedades en un edificio destinado a Centro Ocupacional de Discapacitados Psíquicos, ya con una antigüedad de casi veinte años. Los suelos de linóleo estaban abombados y no era la primera vez que habían tenido problemas ya que años atrás llenaron en centro de zócalos ventilados (que ocultan la humedad pero no la eliminan) Los arquitectos que habían proyectado el edificio en su día crearon una cámara sanitaria enterrada y la ventilación consistía en unas rejillas cuadradas en fachada que llegaban a la cámara a través de unos tubos en S, dispuestas cada metro más o menos, en todas las fachadas, ya que se trataba de un edificio exento. A pesar de toda la sección de ventilación existente, bastante considerable, la ventilación cruzada no funcionaba y la cara inferior del forjado estaba calada.
La solución fue simple: se proyectó una chimenea de ventilación (aprovechando un armario para causar el menor daño posible) que se construyó mediante elementos prefabricados, pinchando el forjado de planta baja a través de una bovedilla y el forjado de cubierta. La obra le salió barata al erario público y a la semana ya estaba todo seco.
En otra ocasión hice una vivienda, a un amigo de la infancia. Cómo no, como el piso iba a nivel de jardín y la cámara quedaba enterrada le propuse y expliqué con detalle la solución de chimenea con la que estuvo de acuerdo. Durante la obra, el constructor le convenció de no ejecutar ese conducto. El aparejador no se dio cuenta del asunto y en una visita, con la obra ya bastante avanzada, con cubierta ya realizada y en fase de oficios, me percaté de que no estaba la chimenea de ventilación de la cámara. Mi amigo me comentó que el constructor le convenció de que no hacía falta. Como siempre dejo un acceso a la cámara (en este caso aprovechando un armario) le comenté que miráramos a ver cómo estaba: calado. No se había terminado la obra aún y ya estaba calado el forjado por debajo. No hizo falta más palabras … Al día siguiente ya estaban ejecutando la chimenea (que se realizó aprovechando un patio para no romper cubierta). A la semana de construirse el shunt, comprobamos: seco. Como si nunca hubiera habido humedad.
SOLUCIÓN PARA RESTAURACIONES
En restauraciones de viviendas antiguas también puede ser interesante esta estrategia. A menudo en esos casos el problema es que la humedad ha ascendido por capilaridad por los muros de carga de la vivienda. En esos casos es posible generar sin demasiado coste una cámara mediante un sistema de casetones prefabricados de plástico que funcionan como encofrado perdido sobre el que se vierte hormigón y se genera una solera. Basta con ventilar esa cámara creando tomas de admisión en los muros (a veces aprovechando huecos ya existentes como puertas) y construir un shunt hasta cubierta o bien conectado a una ventilación mecánica. De ese modo, la ventilación secará las bases de los muros atajando todas las humedades por capilaridad procedentes del terreno.
Espero que este post sea útil tanto a particulares, como a constructores como a colegas de profesión. Tal vez alguien pueda comentar su experiencia u otras soluciones alternativas que también funcionen.
52 comentarios en «Chimenea de ventilación de cámaras sanitarias enterradas»
Buenos días. Es sumamente interesante el artículo, y quisiera plantearle una pregunta que me resulta de suma inportancia, pues de ello depende que tome una decisión de adquisición o no de una vivienda.
La planta baja esta bajo rasante en la parte NO de la vivienda, y algo sobre elevada en la SE, debido a que la parcela obviamente se encuentra inclinada. El caso es que puede que no exista forjado sanitario alguno debido al año de construcción de la vivienda y a que la planta baja no iba a ser habitada inicialmente. La propiedad no informa en uno u otro sentido, pero parece que la planta baja presenta problemas en esa sección NO, pues han excavado por el exterior para con tela asfáltica intentar drenar la humedad que aporta el terreno a la fachada de piedra. Por el interior en esa sección se aprecia humedad de difícil valoración (en parte puede que sea por condensación, pues tampoco aclaran si hay cámara en tabique) pero puede qeu¡¡ue por capilaridad tambien. El propietario sugiere la construcción de una cámara bufa, pero no me convence…¿Sería imprescindible hacer una cata a suelo y muro exterior para saber problema? En caso de no existir cámara en tabique es relativamente fácil y barato solucionarlo, pero ¿y si no hay forjado sanitario? Su respuesta y consejo sinceramente me ayudaría a tomar una decisión que me está angustiando, pues es una muy buena oferta si la solución no es muy cara…
Buenas tardes: me alegro mucho de que le parezca interesante. Es difícil dar una respuesta sólo en base a su comentario, sin ver aquello y sin conocer la composición de esa envolvente, pero según entiendo aparece humedad en la pared a NO que es la que queda enterrada (¿a qué altura, cerca del suelo?). Sería interesante hacer catas para tener información sobre lo que realmente hay … Si no hay forjado sanitario y la humedad procediera del suelo es señal de que la solera no se ha impermeabilizado (o no al menos correctamente) . Si el problema de ascenso de las aguas se produce por capilaridad por los muros perimetrales, igual podría ayudar el crear un drenaje perimetral (si es posible, y si la parcela está en pendiente probablemente lo será) en torno al muro semienterrado que pueda evacuar las aguas por debajo de la cota de cimentación de los muros y de la solera. -eso sí que lo ejecuten bien y que el agua tenga salida por gravedad- . La solución que comento en el post (cámara ventilada) también podría funcionar para ese problema, seguramente creando las tomas de admisión por la zona SE y la chimenea saliendo por la fachada que más problema tiene (la NO), pero para ello deberíais tener altura suficiente para montar los casetones, la nueva solera y el suelo, porque si no, os obligaría a retirar la solera existente y excavar hasta la cota necesaria.
Muchísimas gracias por tu explicación. Me encuentro haciendo una rehabilitación de una vivienda muy antigua, en la que se va a colocar unos casetones de encofrado perdido (caviti) para evitar el contacto con el suelo. Serán unos 60 m2 de planta la superficie de forjado sanitario. El caso es que buscando información para dimensionar la ventilación del forjado, me encuentro que el CTE HS 1 (2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas. V) Ventilación de la cámara) exige que el área (ideal) de los conductos fuese de 60×20= 1.200 cm2, lo cual supondría por ejemplo 12 conductos de 110mm repartidos por las fachadas. Esto, para mi caso, supone hacer 12 “agujeracos” en un muro de tapial de 60 cms de grosor que podría quedar seriamente debilitado… y ahí mi pregunta: La ventilación con shunt, como comentas, ¿será más efectiva , y por tanto, no será necesaria tanto conducto perimetral? Pienso que el hecho de tener diferencia de cota entre la admisión del aire y la salida favorecerá (por presión del aire) la ventilación, y por otro lado si dotamos a la chimenea de un aspirador tipo sombrerete giratorio quizá no sea necesario practicar tantos huecos en fachada… ¿Podrías contarme cual es tu experiencia al respecto?
Mil gracias
Buenas tardes, Daniel:
Estoy de acuerdo contigo, la chimenea de ventilación con aspiración mejora las condiciones de ventilación y reduciría la superficie necesaria.
En realidad si no me equivoco la condición del HS 1 es 30>S/A>10; entiendo que has tomado el valor intermedio 20, pero en realidad cumpliría con superar 10 Ss>10xAs = 600 cm2. Aún así el redactor del Código Técnico está pensando que esa superficie de ventilación son tanto tomas de admisión como salidas del aire, por tanto podemos pensar que en un momento dado óptimo de ventilación (en la que todas las aperturas de ventilación de la cámara funcionasen al mismo tiempo) la mitad de esas aperturas estarían tomando aire y la otra mitad expulsándolo, con lo que con la chimenea sería fácil justificar que en el peor de los casos funcionaría con la mitad de superficie para las tomas de admisión, con lo que ya nos estamos poniendo, para tu caso, en 300 cm2, siempre y cuando la chimenea tuviese un área similar, lo cual es bien sencillo.
Pero es que, como bien indicabas, no ventila igual una serie de huecos practicados regularmente por todas las fachadas, confiando en las presiones y subpresiones que genere el viento cambiante sobre la edificación a esa cota que una chimenea con extractor estático que además de la diferencia de presiones por cota y las presiones por viento sobre los huecos de admisión, tira por propio efecto Venturi generando una aspiración, independientemente de donde sople el viento, por tanto también pienso que con menos apertura de ventilación se lograría el mismo nivel de exigencia de ventilación que establece el HS 1
En mi experiencia me he encontrado con casos similares de viviendas antiguas con muros de espesores importantes: de 40-60 cms y siempre he aplicado esta solución. Para las tomas de admisión siempre que puedo -si subimos el nivel del suelo- aprovecho las puertas de acceso, y dispongo la chimenea de forma que el aire entre las aperturas y la misma barra toda la cámara o la mayor parte de la misma. Hasta ahora ha funcionado bien e incluso se han solucionado algunos problemas de humedades por capilaridad.
En tu caso igual con dos aperturas de 110, en partes diferentes y disponiendo la chimenea con aspirador adecuadamente localizada ya funcionaría correctamente. Si tienes la suerte de que la vivienda cuente con dos puertas y el suelo terminado queda algo más alto que el nivel del suelo, la solución es sencilla. Si no: dos o tres taladros puntuales y tu chimenea.
Un saludo
Un lujo poder haber contrastado contigo este problema. De verdad. Muchísimas gracias.
A modo de complemento, ayer volviendo a leer la HS 1 ví que en cámaras verticales , además de la sección de las aberturas- también condiciona el número de renovaciones a razón de 0,7 l/s por m2. Esto, en mi caso – aunque se trate de una cámara horizontal- (60 m2) implicaría un caudal de 151 m3/ h .
Los caudales de extracción de los extractores giratorios, del más pequeño de 100mm de diámetro, se habla de unos 500 m3/h a una velocidad de viento constante de 10km/h.
Esto, solo para indicar que si la ventilación se fueza se refuerza un montón la renovación del aire.
En realidad, resulta curioso que el CTE que siempre hable de m2 y no de m3.
Muchas gracias por tu respuesta.
Buenos días. Muy interesante lo que plantea y cómo lo plantea. En mi caso, me surge el siguiente problema. Se trata de un local de planta baja, con forjado sanitario sobre muros palmeros, con una sola fachada y sin posibilidad de ventilar a cubierta. Ante la condensación que aparece,
además de las rejillas en la fachada que disponemos, se me ocurre disponer en la zona interior del local una chimenea hasta el falso techo y desde ahí en horizontal sacar un tubo a fachada en horizontal a unos 4m de altura. No sé si el efecto sería el buscado o nos quedaríamos igual.. Al no tener fachadas enfrentadas ni opción de ventilar a cubierta no se me ocurren más soluciones.. Me gustaría conocer tu opinión si es posible. Muchas gracias y un saludo.
De esa situación no tengo experiencia (y sería interesante conocer la opinión de algún lector que sí la tenga). Mi impresión es que podría funcionar siempre que se haga una extracción forzada, instalando un pequeño motor junto a la rejilla de fachada para aspirar, y haciendo que la toma en la cámara se produzca por el punto más alejado a la fachada para así movilizar todo el aire de la misma. Se podría controlar su apagado y encendido desde el local o incluso programar su funcionamiento las horas que fuesen necesarias para asegurar las renovaciones suficientes para evitar la permanencia de la humedad en la cámara y los muros.
Muchísimas gracias por tu exposición.
He comprado un chalet en Cicero (Cantabria) con problemas de humedad por capilaridad.
Después de abrir un hueco para inspeccionar el forjado sanitario me he encontrado con lo que tú tan bien describes.
Voy a poner en práctica la ventilación hasta la cubierta, mediante chimenea con opción de ventilación forzada por ventilador. Cuando tenga los resultados te informaré.
Saludos
Feliz de que le sirva el artículo. Espero que haya podido resolver el problema
Hola, muy interesante artículo. ¿Se podría aprovechar el shunt como toma de aire exterior para una estufa estanca?
Gracias
Buenos días Ana. ¿Se refiere a hacer una derivación desde el tubo del shunt hasta la estufa estanca para que ésta tome el oxígeno del aire aspirado por el shunt desde la cámara?
Si es así no lo tengo muy claro: el shunt aspirará y también lo hará la estufa; habría que estudiar esos caudales cómo se distribuyen y si son suficientes para el funcionamiento de la estufa, no sea que el motor del shunt principal le robe caudal al ramal de la estufa.
Antes que complicarme con circuitos de aire con bifurcaciones que no sé muy bien cómo se van a comportar, iría a una toma exterior directa.
Lo que sí he usado es un pozo canadiense como entrada única de aire a la cámara, y desde ésta se aspira ese aire pretemplado de forma natural, haciéndolo pasar a través de un intercambiador de calor alimentado con energía solar, y de ahí bombeado a las distintas estancias de la vivienda como renovación del aire de una vivienda estanca, y luego a través de los shunts de baños y cocina se extrae ese caudal viciado.
Así se matan dos pájaros de un tiro, y de forma muy eficiente: la renovación del aire de la vivienda, sin perder eficiencia energética ni confort en la vivienda. Además las rejillas por las que el aire sale pueden estar a ras de suelo, para que el aire se temple desde abajo que es lo más agradable. Eso implica que el suelo de la vivienda (el techo de la cámara) esté muy bien aislado también.
Buenas tardes. En primer lugar muchas gracias por abrirnos los ojos en el tema de forjados sanitarios.
Yo tengo una vivienda con forjado sanitario cuyos tubos de ventilacion en fachada han estado taponados durante años. Ahora los he comunicado con el exterior con dor tubos el Norte y dos al Sur. El caso es que no aprecio corriente de aire en ellos y después de leer su artículo he decidido hacer una perforación por el exterior y colocar una chimenea exterior por medio de un canalón de 110×80, que la disimulará. El problema es que el lugar adecuado sería a 50cm de la esquina de la casa. ¿Cual es su opinión sobre el funcionamiento de esta chimenea tan alejada del centro de la casa?
Buenos días: Como y donde sería conveniente hacer el acceso al forjado sanitario y que altura recomiendas para que sea operativo.
Estoy haciendo una vivienda unifamiliar y la cimentación será con zapata corrida y forjado de hormigón celular “YTONG”.
Gracias.
Buenos días Ángel: La altura no menos de 80 cms o 1 m por si alguien tuviera que realizar alguna operación de mantenimiento. Para acceder en algunas ocasiones dejo una trampilla en algún armario y otras veces la hacemos al exterior (se crea un cajeado que se empotra en el terreno para acceder a la cámara lateralmente. Debe estar cubierto para evitar entrada de agua de lluvia y al mismo tiempo puede sobresalir respecto de la cota cero y tener rejillas laterales de ventilación)
Buenos días, muy interesante el artículo. Me surge una pregunta al respecto. Si en vez de un shunt se colocasen dos en chimeneas opuestas (un shunt por chimenea), crees que podríamos ahorrarnos las rejillas en fachada? Sería útil colocar dos shunts en vez de uno?
Por otro lado, y hablando de las cámaras sanitarias, estoy haciendo el proyecto de mi primera vivienda entre medianeras y me surgen dudas en este tema. Perdón si no tienen mucho que ver con el tema…
El nivel freático de la parcela se encuentra por debajo de la cámara y sus muros por lo que según el CTE no es necesario un tubo dren conectado al saneamiento, pero se trata de una zona inundable con lo que seguro que la cámara acaba teniendo agua en algún momento… ¿debería dar por hecho que el agua entrará y poner una bomba de achique para solucionarlo cuando ocurra o debería intentar que no entre?a esto se suma que la vivienda se ubica entre medianeras y que no puedo colocar dren en ellas.
Muchas gracias de antemano.
Buenas tardes Myriam:
Respecto a lo que comentas de la cámara, igual es interesante preverlo de antemano y evitar que el agua pueda llegar a inundarla, asegurando una buena impermeabilización (si la cimentación es losa lo tendrías bien fácil). Tengo el criterio de dejar siempre un acceso a la cámara, porque por ella a menudo pasan instalaciones de fontanería y saneamiento, y lo razonable es que puedan ser inspeccionadas y reparadas en caso de necesidad. En los casos en que estamos entre medianeras suelo dejar el acceso bien desde algún patio o bien mediante trampilla oculta en algún armario. Pero incluso dejando previsto el acceso, y si me apuras algún cajeado en la losa para poner bomba, yo optaría por evitar que el agua entre, ya que rara vez se inspecciona una cámara (mal hecho, pues todo el edificio requiere de mantenimiento e inspección por parte de los propietarios aunque no estemos acostumbrados a ello, y la cámara es un elemento más)
Respecto de las chimeneas, entiendo que funcionaría si en una el efecto Venturi fuera mucho mayor que en la otra, de forma que la aspiración producida en un shunt superase al producido en el otro. Si optas por las dos chimeneas, en una de ellas pondría ventilación forzada. Pero creo que sigue siendo mejor solución las rejillas en fachada (y en patio si tienes), para crear un tiro natural al que no necesites poner una ventilación forzada. Disponer las rejillas es supersencillo en obra, es más barato pienso, que el poner otra chimenea-sobre todo si además le tienes que meter motor a la misma (en la práctica es dejar unos tubos embebidos en el hormigón y unos cajeados en la hoja exterior donde poner una rejilla, o un ladrillo abierto o un elemento prefabricado, y hay soluciones para que queden perfectamente disimuladas en la fachada e integradas en tu diseño.
Buenas tardes. Estamos realizando una vivienda unifamiliar con una geometría un tanto peculiar, toda ella sobre un forjado sanitario. La cámara bajo dicho forjado queda completamente enterrada, por lo que tenía pensado realizar la ventilación mediante tubos en S colocados a tresbolillo, con una separación no superior a 3.50m entre ellos (10 aberturas en total, 5 en cada fachada opuesta, con tubos de 80mm de espesor). Todo bien hasta que he leído tu artículo. Desconocía la poca eficiencia del sistema que he mencionado y me gustaría que cobrase sentido con la instalación de un shunt. La vivienda es de planta única y tiene una superficie de 130m2 de modo que la cámara sanitaria tendría 1m de altura y una superficie igual que la vivienda, es decir, 130 m2. Mi duda viene por la dimensión del tubo vertical a colocar en modo de shunt, no tengo mucho espacio y me gustaría no sobredimensionarlo. Podrías decirme con que diametro podría valerme? A su vez, sabes si ese tubo puede compartir chimenea con una salida de humos?Obviamente hablo de tubos separados.
Gracias y un saludo
No necesitarías mucho. Lo suelo solucionar con un tubo de 110 mm que te cabe en casi cualquier sitio. Tampoco veo problema en unificar chimenea, eso sí, como dices tú, que discurra en tubos separados
Gracias por la información que pones a disposición de todo el mundo, es de agradecer pues estos problemas de humedades son más corrientes de lo que parece
Hola, le agradezco sus comentarios.
Voy a construir una casa en el campo. Había pensado hacer un sobrecimiento de unos 40cm, rellenar de grava y solera encima. Encima de esta un suelo de madera. Mi pregunta es si hiciera unas aberturas con rejilla en cada lado de la casa en ese espacio de 40cm del sobrecimiento que se encuentra relleno de grava, en este caso, crees que se establecería cierta ventilación para disipar humedad? Gracias y un saludo.
Buenas tardes,
Estoy pensando en arreglar una finca que esta resuelta con muros de carga de mampostería revestidos de yeso por el interior y con humedades por capilaridad. Exenta y sin construcciones anexas. Me he planteado muchas soluciones posibles pero voy a comentar ésta a ver qué te/os parece.
Como no están interesados en recrecer el suelo y evitar el coste de generar un “cavity”, estaba pensando en hacerlo pero solo perimetralmente a lo largo de los muro y con cota negativa. Generando venturi con una chimenea. De forma que solo sea una banda de aireación entorno a los muros de carga puesto que el suelo no presenta humedad en la solera. ¿ Cómo lo ves? ¿Será efectivo o es una media tinta?
Muchas gracias, es un tema apasionante que da mucho de sí.
Buenas tardes Javier,
Gracias por su intervención. Eso que apunta lo he hecho, tal cual lo comenta, concretamente en la casa de un amigo en un pueblo de Albacete. No quería gastarse tanto dinero para hacer un “cavity” en todo el suelo y le sugerí hacerlo sólo de forma perimetral a lo largo de los muros … y ha funcionado muy bien en su caso (le volveré a preguntar cuando vuelva a hablar con él, pero tras la obra y meses después no hubo noticia de humedades en esos muros). Tuvimos la precaución de situar las tomas de forma que el recorrido barriera todos los itinerarios y que la distancia a la extracción no fuese demasiada
Gracias por tu respuesta.
Me alegra conocer que ya se ha realizado con éxito. Probaré suerte.
Un saludo.
Buenas tardes, a la hora de hacer un shunt desde la cámara sanitaria hasta el exterior, tiene que ser ese shunt estrictamente vertical, o puede funcionar saliendo por el costado de la cámara, y luego codo de 90 grados para subir vertical hacia arriba ?, la razón obviamente es para evitar obra dentro de la casa, muchísimas gracias, tiene su aquel que sea un arquitecto de Levante el que comente estas cosas, gracias otra vez.
hola! Si tengo ventilación cruzada en el forjado pero no es suficiente recomiendas el aislamiento de la cara inferior del forjado con aislamiento proyectado?
Hola Jose: la ventilación de la cámara entiendo que tiene el fin de evitar condensaciones que mojen el forjado y muros, dañen elementos y puedan ascender por capilaridad. Aislar la cara inferior del forjado va a mejorar el aislamiento térmico de la vivienda pero no va a solucionar el problema de la condensación, ya que la cámara seguirá siendo un lugar húmedo y fresco
Buenos días.
Según tengo entendido, si vas a tiro natural ha de ser recto; solo si es forzado (máquina y ruido) puedes introducir codos.
Muy interesante el artículo, pues lo cierto es que las cámaras para que ventilen bien sin tubo vertical se han de dar condiciones óptimas, por lo que como comenta el autor, la introducción de un tiro mejora en mucho la ventilación.
Un saludo.
Cierto, los codos dificultan el funcionamiento del tiro. Una solución para evitar un codo en un caso como el que comentaba Juan Antonio (hacer la chimenea al costado de la casa) es crear una arqueta o poceta amplia en comunicación con la cámara y de ahí partir en vertical por la fachada con el tubo que hará el tiro. Aunque la situación ideal del tubo, como ya he indicado es lo más centrado posible en la cámara
Buenos dias
Mi problema es que hace poco he descubierto que las rejillas de ventilación del forjado sanitario de mi casa está tapadas porque está enterrado. No hay agujero al otro lado porque están a la altura de las bovedillas.
Problemas de humedad a la vista no hay porque es un terreno bastante seco, pero quiero resolver esta situación. El problema es que a la calle sería dificil poner los tubos en S por la irregularidad de la fachada y me pregunto si seria suficiente con poner los tubos en S en el mi patio (donde podría excavar hasta la camara del forjado) y poner la chimenea dentro de la vivienda, evitando tocar la fachada.
Gracias.
Buenas,
Tengo una casa pareada con un forjado sanitario enterrado compartido y ventilado con dos tubos de 90 en s en cada cara del mismo (es decir cada vecino tiene un tubo en cada cara de la casa, haciendo un total de 4). Y tras acceder al mismo tengo gotas de condensación especialmente en la zona pegada a los muros y hasta 1,5 metros hacia el interior. La zona central está seca y el forjado de las dos casas mide unos 160 metros cuadrados. He realizado una apertura en el lateral de la casa como acceso al forjado, de forma que hace un triángulo con las 2 ventilaciones de mi casa y había pensado poner allí un par de tubos en s con dos extractores para hacer circular el aire desde los existentes por el forjado y extraerlo por los nuevos mediante sistema forzado (la opción de tiro por shunt/chimenea no es posible sin bastante obra por unos voladizos de la fachada). En base a esto le quería preguntar, qué sección de tubo y cuántos serían suficiente para generar la circulación con los ya existentes y que extractores me recomienda usar (y si fuese necesario poner algún detector de humedad o similar que activase los extractores).
Muchas gracias por anticipado y un saludo.
Buenas tardes. Al igual que el resto de lectores me ha encantado su artículo. Yo soy ingeniero y la verdad es que mis conocimientos de arquitectura son como poco mejorables, con lo que siempre viene bien informarse por medio de estas lecturas. Quería consultarle mi caso. Tengo un adosado en Valencia, con forjado sanitario que dispone de dos rejillas de ventilación, sin shunt. Estas rejillas comunican con el forjado a través de un codo ( en forma de L invertida, para que nos entendamos), pero no están enfrentadas (por la geometría de la casa). Como se podrá imaginar, el resultado de todo esto es una mala ventilación y la aparición de la dichosa condensación, que provoca humedades en la vivienda (se aprecia en los rodapiés que son de papel prensado). Se que lo ideal es poner un shunt, pero si no fuera factible, ¿se podría forzar la ventilación colocando dos extractores que obligara a meter aire por un lado al forjado sanitario y a extraerlo por el otro, garantizando así la correcta ventilación? Imagino que en el mercado existirán extractores que no tengan un gran consumo y bastantes silenciosos…
Gracias por su tiempo.
Saludos,
Podría ser una solución. Al final se trata de que el aire exterior pase por la cámara y la ventile
Hola! El arriculo genial! He adquirido una casa que tiene 30 años de una sola planta y con forjado anti humedad enterrado y sin ventilación. Es el mismo caso que expones y tengo humedad en toda la casa. He bajado haciendo un agujero en el suelo y me he encontrado el techo del forjado empapado de agua. Mi duda es la siguiente: el shunt tienen que está motorizado con alguna ayuda o sólo con hacer la chimenea basta? Que diametro de tubo es suficiente? Además del shunt debo de poner rejillas en forma de S en las pareces? Gracias por todo.
Toda la información es esclarecedora y me ha ayudado muchísimo. Gracias!
En mi casa hay un forjado sanitario sin ventilación de ningún tipo y si, luego de abrir paso a través del muro del garaje he podido acceder y comprobar que efectivamente hay gotas por doquier. Tengo posibilidad de ventilarlo pero no exactamente de manera cruzada. ¿Funcionaria la ventilación de manera eficiente si pongo una rejilla ( o más) en la cara Este y la otra en la cara Norte? Esta última estaría a un metro de la cara Oeste. La superficie es de unos 100m2. Agradecería tu respuesta.
Hola a todos! Enhorabuena por el artículo es muy esclarecedor y de gran ayuda. En mi caso me encuentro rehabilitando una vivienda y voy a instalar una solera tipo Caviti la cual queda por debajo del terreno. Mi idea es colocar tubos en S alrededor del perímetro (uno cada 3m aprox). En el centro de la vivienda se ubica una chimenea de leña con toma de aire exterior, el cual pensaba tomarlo bajo la solera ventilada… Creéis que este diseño sería suficiente para obtener una buena admisión de aire de combustión y lograr por otra parte una ventilación adecuada en la solera?
Muchas gracias.
Muy interesante el articulo y todas las opiniones. Se ve que tenemos problemas comunes.
Mi caso es una vivienda con muros de tapial de 60 cm y humedades por capilaridad no exageradas. En lugar de forjado sanitario me gustaría construir un canal perimetral con una pieza prefabricada de hormigón (de las que se utilizan para dinteles o zunchos, 20×20 cm), con ventilación forzada. Ademas instalaría en el interior un trasdosado tipo Pladur también ventilado. ¿Como veis esta doble opción? ¿Se podría comunicar el trasdosado con el canal para que ambos sistemas dispusieran de ventilación forzada? . Un saludo
Buenos días:
La solución del canal la he realizado en alguna casa antigua y parece que funciona bien para combatir la humedad a pie de muros. Lo que comenta del trasdosado con Pladur también pero dependiendo de la ubicación de su vivienda y para prevenir humedades por condensación, en ese caso ese pladur lo acompañaría de un aislante térmico con barrera de vapor en su cara interna (es decir, mirando de dentro a fuera: pladur, BV, aislante, cámara ventilada, tapial)
Buenos días,
Planteó una consulta al hilo de éste post que me parece excelente. En mi unifamiliar aislada hicimos forjado sanitario semi-enterrado pero el constructor no dejó más que dos entradas de un metro de ancho por 50 cm de alto en la pared sur. El forjado está dividido en dos cámaras que no se comunican. No tengo problemas de humedad aparente ni condensación pero entendí que debía ventilar y abrí huecos en la mureta oeste para ventilación semi-cruzada dado que el pórtico norte y mureta este están a nivel de la calle y no puedo abrir huecos. Como no ha sido posible comunicar las cámaras una de ellas (4x10x0,6 metros) no tiene ventilación cruzada y puesto que no puedo instalar una chimenea tipo shunt, me planteo colocar un extractor en el extremo opuesto a la apertura de 1×0,5 m (tapadas con rejilla y mosquitera de acero) canalizando la salida hasta esta. Colocaría un extractor centrífugo conectado a la red de unos 400m3/hora, ¿sería una solución eficiente?. Gracias
Buenos días tengo una casa construida hace 50 años con solo cimentación perímetro y por el suelo de la vivienda absorbe la humedad ,me comentaron de taladrar cada 3m todo el perímetro del forjado perímetro para meter unos tubos por debajo del suelo para que absorban la humedad y forzar la ventilación. Quedria que solución me daría usted y si esta es correcta.Gracias.
Yo tuve una inundación por una arqueta rota en forjado sanitario se reparó, se sacó todo el agua hace unos 6 meses y se colocaron rejillas de ventilación y un tubo de 4 metros con un shunt, el tema es que veo que por las mañanas cuando viene más frío, nunca en verano el tubo ( pvc ) salen gotitas de agua en un empalme del tubo, como condensación, he mirado abajo porque tengo acceso al forjado sanitario ( 1 metro aprox )y está todo seco, no se si estas gotas de condensación que salen son normales por la respiración del forjado y la humedad que aún puede quedar en el hormigón del forjado y sale por el tubo de ventilación porque abajo está todo sin agua, que opinais al respecto …
Buenos días Jose: con lo que dices, tiene pinta de que sean condensaciones sobre la superficie del tubo. Imagino que ese tubo lo tienes pasante visto por alguna zona interior (un armario o algo así), sin proteger ¿puede ser?. En invierno, el aire que circula por el tubo tendrá una temperatura suficientemente baja como para que la humedad de la casa o del espacio que atraviese condense por el punto más frío que será esa junta del empalme. En ese caso la solución sería “abrigar” ese tubo pasante con un aislante térmico que por su exterior vaya dotado de una barrera de vapor
Muchas gracias por contestar, si es un tubo de pvc de 110 con una shunt giratorio que lo tengo en el patio de unos 4 metros aprox, y efectivamente está sin ( abrigar ) son gotas durante la mañana y durante el día con el aire y movimiento del shunt se seca totalmente, efectivamente en el verano eso no pasa, Ahora lo malo es que en una pared me dio humedad por la inundación y no hay manera que salga la humedad al final pintas, producto humedad y sigue saliendo, está ya lo humedad en el ladrillo seguramente. 1 metro de pared aprox, pegado a un pilar del salón, justo en la única pared que no había tela asfáltica que une con la cochera. Al final tendré que poner papel pintado en esa pared o un alicatado con azulejo que quede bonito. Un saludo.
hola
estoy reformando una casa, me propusieron hacer un forjado tipo caviti, bajaron medio metro, hormigon de limpieza y despues caviti. esta semana me ponen el suelo radiante y despues el recrecido.
Me acabo de dar cuenta que no dejaron ventilacion en el forjado, hable con el aparejador y mañana van a buscar la solucion. la casa tiene 100metros por planta y mi duda es cuantos agujeros debe tener de ventilacion y si es verdad que los hay que hacer en norte y sur para tener corriente. querria una oponion sincera porque por experiencia en esta obra creo que constructor y aparejador barren para ellos
muchas gracias.un saludo
Buenos días Iago:
Si tu cámara permite ventilar directamente porque el suelo queda más alto que la cota del terreno, acera o jardín entonces vale lo que indica el Código Técnico:
“El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 30 > A S s s > 10 La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m”
Pero si queda totalmente enterrada y para lograr esas aberturas tienes que meter tubos inclinados o en S hasta la cámara, entonces deberás (aunque no lo obligue la norma) realizar una chimenea de ventilación (que si cruza el interior de la casa deberás aislar térmicamente) como indico en mi entrada para forzar la entrada del aire convirtiendo a esas aberturas en tomas de admisión; o bien alguna solución alternativa que fuerce la entrada y salida del aire (ventilación mecánica)
Si tu caso es como entiendo el segundo (cámara totalmente enterrada) hacer las aberturas (aunque estén a norte y sur) puede no ser suficiente para garantizar esa VENTILACIÓN CRUZADA que quiere lograrse en el Código Técnico, dada que el aire tiene que seguir esa entrada no tan directa sino oblicua o en ese, para alcanzar la cámara y el comportamiento puede no ser el mismo. Por experiencia, tal y como cuento en mi entrada no lo suele ser y hay que “ayudar” al aire a circular. De ahí la propuesta de chimenea que haga tiro, succión y fuerce la renovación de ese aire, exactamente igual como se hace actualmente con la renovación de aire de la propia vivienda
Buenas tardes. Lo primero uchísimas gracias por el contenido de esta página ,ya que gracias a usted pude solucionar un problema en mi vivienda de nueva construcción por condesacion en forjado sanitario la única duda que tengo es si en la parte superior del shunt de 20 el tubo sería recomendable poner un extractor giratorio de aire o dejarlo libre .
Muchísimas gracias.
Buenas tardes Eduardo, y perdón por mi tardía respuesta. Me alegro que le haya sido útil para su problema. Si la cabeza del shunt está bien ventilado y aireado es posible que sea suficiente (más con esa sección). En varias obras mías ha sido suficiente así para mantener la cámara seca. Un híbrido en principio cubre más situaciones porque si el efecto Venturi por falta de viento en algunos momentos no funciona, se activa el motor.
Buenas tardes,
lo primero es agradecer toda esta valiosisima informacion sobre un tema que parece obvio y nadie me ha sabido responder en las consultas a profesionales que he hecho.
me queda bastante claro tras haber leido en este blog, la causa de que el suelo de la camara sanitaria de mi vivienda pareada este completamente lleno de agua, no en cantidad, sino mas bien en extension.
la rotura en una de las arquetas hace unos meses, ocasiono vertido de agua en el suelo de la camara, que no se seco mediante ningun sistema para ello.
despues de un año volvemos a abrir el suelo para acceder desde la vivienda a ver el estado de la camara y tiene muchisima mas agua en extension, de la q tenia cuando la rotura.
ni el perito del seguro, ni los profesionales q han venido, han podido determinar el pq de tanta agua
al leer este blog y ver fotos de otros usuarios de consultas, y ver que son iguales a lo que yo tengo bajo mi casa, me he dado cuenta del tipo de problema q es.
la camara sanitaria tiene 5 tubos de ventilacion en S, pero parece q no estan siendo suficientes o estan mal colocados, pq el agua de la averia, q no era tanta, no desaparecio y al contrario, entiendo que contribuye a crear mas condensacion de la q pueden controlar los respiraderos.
mi vivienda esta al final de una fila de 6 pareados, por lo q los respiraderos estan situados 3 en un lateral, 1 adelante y 1 detras del rectangulo q describe la casa: en el lateral medianero con la del vecino, solo hemos podido ver un tubo horizontal
mi pregunta es, si “usando” el tubo situado en el medio de esos 3, por situarlo a la mitad de la camara, como recomiendas, subo otro desde ese tubo , a modo de “chimenea” q llegue hasta por encima de la cubierta, ubicandolo en el exterior de la fachada lateral y rematandolo con un shunt giratorio para q haga moverse las corrientes de ventilacion,
la vivienda tiene 2 plantas y una azotea, lo remataria por encima de la baranda de la azotea
crees que podria ser suficiente para que se mueva la ventilacion dentro de la camara y deje de hacer condensacion??
*NOTA: antes de cerrar el agujero q hemos hecho a la camara, quitaremos en lo posible el agua q hay actualmente
muchisimas gracias de nuevo,
Buenas tardes, Marta:
Creo que sería una solución sencilla y efectiva. Hay dos posibilidades: que efectivamente sea agua remanente de aquella avería y no existan nuevos aportes de agua, con lo que la ventilación efectiva de la cámara acabaría secando esa agua. O bien que siga existiendo algún aporte no conocido de agua, con lo que la ventilación contribuiría a reducir el grado de humedad de la cámara y por tanto reducir el riesgo de condensación.
Espero haber sido útil
Buenos días, muy interesante el artículo.
Voy a construir una vivienda unifamiliar con forjado sanitario y el tubo de ventilación a cubierta lo tengo a 1.5 m de la fachada. No puedo centrarlo más. ¿Crees que puede funcionar correctamente, aunque no esté centrado en la vivienda?
Buenos dias
Tengo el problema de condensación en cámara mal ventilada.Existen tubos de ventilación a camara como en el primer grafico que se ve en el articulo pero aun así se forman gotas de agua en las viguetas.Dichos tubos tienen una altura en el exterior de unos veinte centimetros.La pregunta es si se incrementaría la ventilación de la cámara si la altura de esos tubos la aumentara en tres metros con lo que las bocas de los tubos quedarían por debajo del alero.
Seria suficiente hacerlo con un tubo o mejor con los seis que hay en la parte posterior de la casa?En el frente de la casa tengo cuatro entradas de aire y poner tubos ahi quedaria antiestetico.A mas tubos mas ventilación?
Muchas gracias de antemano.
Muchas gracias por el artículo, me ayuda a entender lo que ocurre en mi vivienda.
Mi vivienda,terreno 6x 15 tiene un forjado sanitario. Por la fachada principal está en rasante con la calle y no tiene ventilación (Aquí tiene el forjado unos 50cm)
La única ventilación está justo en el otro lado ( aquí tiene 1’70m )
La ventilación está, en una esquina, pero han creando un trastero y la ventilación de queda dentro.
¿Con una chimenea en la esquina del forjado sería suficiente para evitar el suelo calado? He leído que sería mejor por el centro pero no tengo esa opción.
¿Debería poner también tubos de ventilación en la fachada principal?
No hay ventilación cruzada
Si entiendo bien, en la fachada posterior hay una única ventilación que ahora recae a un trastero (cuya ventilación desconozco si será buena). La chimenea serviría de extracción pero necesita aspirar de algún sitio, así que si hacéis sólo la chimenea movilizaría el aire a través del trastero.
Creo que funcionaría correctamente, aún haciendo la chimenea por la otra esquina trasera, si hacéis también las tomas de aire por la fachada principal, aunque también podéis probar por fases, hacer sólo la chimenea en la esquina trasera aprovechando el patio (entiendo que habrá algún patio o jardín) y ver si es suficiente así. Y si no lo es, ejecutar las rejillas de fachada (siempre que las cámaras del sanitario las tengáis conectadas porque si no las tenéis lógicamente el aire no puede circular desde las tomas de fachada hasta la chimenea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta)
Espero que haya sido de ayuda y siento el retraso en la respuesta.